Названы лучшие места для отдыха на побережье Италии

Началом этого путешествия можно считать печальный и нежный римский вечер.

Золотой, словно сгустившийся на закате воздух вплывал на террасу отеля Eden, где посетители бара пили коктейли и наслаждались лучшим из существующих видов на Рим. Вокруг в золотых сумерках утопал все тот же самый прекрасный на земле город.

Но - спустя годы лет и десятки тысяч преодоленных километров - Рим может показаться маленьким, провинциальным, лишенным лоска.

Неврастенические и художественные натуры знали, что если нахлынет хандра или вдруг смертельно захочется любви и акварелей, надо все бросать и отправляться в итальянский «гран-тур», пишет журнал GQ.

Так и было задумано идеальное итальянское путешествие. Быстрый и легкий, как шампанское, маршрут - такой, чтобы его можно было рекомендовать не только молодым и влюбленным, но и beautiful people, все на свете повидавшим, в целях профилактики упадничества и поддержания восторга перед бытием.

Острова стали центральной частью этого путешествия. Потому что острова - одна из самых загадочных и удивительных вещей на земле. Жизнь там всегда течет по-другому, чем на материке, и люди встречаются другие.

Это сказки и приключения, странные судьбы, вулканы, кальдеры, черный и белый песок. Чтобы это ощутить, надо либо сразу правильно родиться в семье, например, рыбака, либо построить яхту, чтобы увидеть мир так, как видят его свободные люди - с воды.

Яхту можно и арендовать - за 14 тысяч евро в неделю вы имеете вполне приличную «лодку». Только договариваться с агентством надо сильно заранее - все лодочки уходят уже к маю - началу навигации.

Как вариант, можно передвигаться на небольших катерах, которые запросто организуют хорошие гостиницы или арендные компании, например Capri Boats.

Итак, начнем путешествие с острова Искья, с той его оконечности, где под отвесной скалой располагается гостиница Regina Isabella.

Искья

Искья - огромный остров, известный термальными источниками и великолепными природными данными, впоследствии он был, словно в вулканической пыли, погребен в тени своего соседа - Капри.

Реанимировал светскую жизнь в 70-е знаменитый издатель Риццоли - он же кинопродюсер Dolce Vita, построив в скалистой бухте обширную гостиницу Regina Isabella.

Вскоре Искью облюбовал итальянский бомонд с Голливудом во главе - здесь снималось множество фильмов и зависали подолгу звезды.

Джанкарло Каррьеро - нынешний хозяин гостиницы - показал мне номер, откуда Элизабет Тейлор в ходе разборки выбрасывала в бурное море вещи Ричарда Бартона.

Особо шикарные suites были уже тогда расположены в скалах над уединенной бухтой - разумное решение для сцен сладкой жизни при любом раскладе.

А вот не любивший тусовку, полюбивший Искью Лукино Висконти обустроил свою белоснежную «мавританскую» виллу в отдалении - туда до сих пор совершают паломничества интеллектуалы.

Синьор Каррьеро, собственно, и купил «Реджину», наслушавшись этих легенд. Отпрыск богатого неаполитанского семейства, абсолютный интеллигент, Джанкарло относится к удивительной породе людей, имеющих мечту.

Мечта Джанкарло - вернуть острову Искья репутацию оазиса dolce vita золотых 70-х. Ради этого он готов бесконечно вкладывать деньги в свою историческую гостиницу и даже спонсирует местный кинофестиваль Globalfest, куда-таки съезжаются вполне себе видные звезды - от Фрэнсиса Форда Копполы до Стинга и Бочелли.

Поскольку мечта Джанкарло противоестественным образом превалирует над желанием получать прибыль, его гостиницу можно горячо рекомендовать. Это идеальное место, чтобы валяться на солнце и расслабляться с праведными мыслями о том, зачем она, светская жизнь, если к вашим услугам свежайшие морские гады и давно забытый мир и покой.

Кстати, еда на Искье - это вообще отдельная история. Очень уж хороши местные рестораны. Один - крестьянская траттория II Focolare («Домашний очаг») - находится высоко в горах, но ехать стоит. Заведение держит семейство - отец и восемь детей.

Вам покажут выдолбленный в скале винный погреб - не соблазняйтесь, вино на Искье дрянное, - а потом вас ждет ужин из 12 перемен. И надо вежливо поковырять, потому что в конце принесут кролика с травами. Господа, ради этого кролика стоит жить и работать!

Искийский кролик - антидепрессант и афродизиак водной кастрюле. Хотя последнее - скорее фигура речи. Ничего, кроме как позорно отползти ко сну, после кролика вам не остается.

I Pirati - еще один искийский ресторан, но уже морской - доступен только с воды. В «Пиратах» тоже имеются колоритные мама, папа, сыновья и вкусности прямо из моря.

Но главное мое впечатление было не из области кухни. На открытой веранде за длинным столом могут восседать примерно два десятка мужчин в одних трусах: чакаться домашним вином и громко петь.

Оказывается, что это такой традиционный способ отдыха в разгар рабочего дня - грузиться в лодку большой компанией, пить вино, прыгать, орать и распевать песни. Главное, без женщин. От них, как известно, одни хлопоты. И даже неприятности, если дело происходит на воде.

Вентотене и Санто-Стефано

Остров Вентотене - совсем маленький кусок суши, практически неизвестный туристам. Там нет ничего, за исключением нескольких маленьких гостиниц, ресторанов и пары дайв-центров.

Приезжают сюда только очень большие любители уединенной жизни. Но жилье при этом стоит дорого: одиночество - luxury brand в современном мире.

В крошечную марину древнеримских времен заходят лодки. Лодки покачиваются на зыбких волнах. Кажется, будто все стихии застыли вокруг крошечного островка и ничто не движется - ни вода, ни воздух, ни время.

Напротив Вентотене горбом возвышается из моря остров Санто-Стефано - кусок серого камня, обросший, словно тетиной, колючей зеленью. Санто-Стефано еще совсем недавно был островом-тюрьмой - кстати, для диссидентов.

Капри

«Козлиный» - так на самом деле переводится название великосветского острова. И Капри на самом деле такой - ландшафт приспособленный для козлиного бытия больше, чем для человека.

Среди оттенков синего и голубого, среди солнечного света и прозрачной воды Тирренского моря перед вами вдруг воздвигается устрашающих размеров скала - как будто эта вещь не выросла из моря, а была вылита сверху кем-то огромным и ужасным.

При приближении к острову становятся видны признаки жизни - виллы, зелень, фуникулер. Где-то почти на уровне облаков - развалины главной виллы Тиберия - всего их на Капри было построено одиннадцать. И дух императора незримо, но явно и всюду присутствует.

Тиберий - пьянила и параноик, больше всего на свете боявшийся покушения, выбрал для жизни Капри из-за его неприступности.

Огромной империей владыка 11 лет управлял так: на островах на расстоянии примерно 2 км друг от друга был и построены башни - почти все они сохранились - и с помощью сигнальной системы сродни азбуке Морзе приказы императора передавались на Большую землю - в Рим.

Император же погрязал в ужасных пороках. Тиберия обычно описывают как похотливого старого сатира, истинного «козлища», хотя говорят, что Тиберий был высок, строен, широк в плечах и, скорее, был просто уставшим от жизни романтиком.

О придумке Тиберия - бассейне с голыми маленькими мальчиками - «его мелюзгой», напоминает застекленный с боковых стен pool в отеле Capri Palace, что на самой вершине острова, в Анакапри. Бассейн устроен так, что купальщиков можно видеть через стекло снизу - и это зрелище завораживает. Оторваться от медленных, шевелящихся в солнечной зелени тел невозможно.

Владелец и творец Capri Palace Тонино Какаче - один из богатейших людей Италии. Отец Тонино родом из беднейшей и в прошлом недоступной части вершины острова - Анакапри, - разбогател в послевоенные годы строительного бума. Мама основала первый мультибренд, а папа построил в 70-х гигантскую гостиницу (10 тысяч кв м), а также первую дорогу на Анакапри.

Он умер, когда Тонино было 23 года, завещав сыну дело всей жизни - построить шикарный отель в месте, где отелей вообще не было и быть, казалось, не должно.

Тонино вернулся из Кембриджа и принялся за дело. И не было бы у нас, ценителей роскоши и праздности, никакого повода подниматься по козьим тропам на эту лысую гору, если бы синьор Тонино 35 лет подряд ежедневно и ежечасно не совершенствовал свое детище во всех мыслимых направлениях, превратив убогую деревню в объект класса люкс.

Причем альтруистские идеи занимают его сегодня гораздо больше, чем деньги. Воистину, если уж островным человеком завладеет Идея, его не остановить.

Поэтому Capri Palace давно стал легендой острова и почти всегда overbooked - на листе ожидания томятся магнаты, шейхи и пр., зато любой может зайти в отель и поинтересоваться первоклассной коллекцией современного искусства.

И если решите посетить его вы, то будьте уверены - вас больше хотят поразить, чем на вас заработать.

Очень приятно выпить кофе на легендарной Piazzetia перед ланчем в лимонном саду Иль-Паолино. Несмотря на ранний час, от туристической толпы не продохнуть, и это просто беда. Как ни крути, а толпа диктует условия: жизнь становится оазисной. Надо знать места и быстро перебегать из одного в другое.

Сточки зрения географии лучший отель на Капри Punta Tragara - неожиданно «человеческое» здание в псевдомавританском стиле, построенное Ле Корбюзье, с совершенно завораживающим видом.

Каприйский гламур - отель Quisisana, абсолютный must, если вы впервые на острове. Мы же поселились в Capri Tiberio Palace, новой гостинице, - во-первых, чтобы отдать должное императору, во-вторых, из-за относительно уединенного положения.

«У Тиберия» порадуют свежими интерьерами в исполнении миланского архитектора, кухней и хорошим СПА. Но самая приятная опция, это жить на яхте - Капри лучше всего смотрится с воды.

Встроенный в вершину острова (отлично для вертолета) Capri Palace - десять тысяч квадратных метров художественного и архитектурного беспредела. Арт живет в ресторанах, холлах, садах, бассейне и СПА. Благодарные за privacy и артистизм, звезды искусства создали отелю славу «гнезда селебов».

Кстати, на острове почти нет возможности купаться: пляжей нет, берег - сплошная скала. Кое-где, например, в историческом морском ресторанчике Il Riccio co скалы к воде спускаются железные лесенки, а на террасах расставлены зонтики и лежаки, но все равно - это вам не Искья.

На Капри приезжают не купаться, а людей посмотреть и себя показать. Хотя золотой век, кажется, навсегда миновал, как и век романтических пороков — джет-сет теперь представлен не Голливудом, а сырьевыми топ-менеджерами.

Амальфитанское побережье

Следующим пунктом путешествия стало Амальфитанское побережье. С острова на материк можно перебраться на лодке, предоставленной агентством Capri Boats, которое специализируется на индивидуальных турах в окрестных вилах.

Лодка швартуется на пристани Santa Caterina. Эту гостиницу называют лучшей в Амальфи. Она напоминает декорации из «Джеймса Бонда».

Представьте себе отвесную скалу высотой несколько сотен метров. В скале вырублена лифтовая шахта. От подъема в этом лифте закладывает уши. Но вскоре вы лишаетесь не только слуха, но и дара речи, обнаружив в скале свое новое жилье - белую виллу с керамическими полами и садиком, обрывающимся в пропасть.

На вилле мягкие ленивые диваны, хай-тек и трогательная местная керамика: белый плиточный пол густо расписан цветами. Кажется, что кто-то к вашему приезду разбросал по полу букеты.

К услугам fitness-addicted people - джим с самым шикарным в мире видом с беговой дорожки. Свои скучные exercises вы выполняете на уровне птичьего полета.

Вечером можно подняться в городок Равелло, знаменитый своими садами, где летом проходит музыкальный фестиваль. Традицию основал Рихард Вагнер. И не зря - слушать Шопена тихим благоухающим вечером в прекрасном саду - истинное удовольствие даже для неискушенного в музыке дилетанта.

После концерта, чтобы жизнь стала окончательно прекрасной, нужно устроиться за столиком на террасе «Санта-Катерины» и непременно заказать свежайших омаров, как настоящие американцы, которых тут наряду с англичанами абсолютное большинство.

Многие постояльцы - дети и внуки первых клиентов, делавших здесь остановку в своем «гран-тур». «Санта-Катерине» сто пятьдесят лет. Ее владелица - милейшая антикварная синьора с укладкой и в жемчугах - улыбается и говорит: «Мы не путешествуем. К нам приезжает весь мир - и рассказывает новости».

«Старая почта»

Конец путешествия - это как выход из наркоза: его нужно продумать особенно тщательно. Финал не должен разочаровать.

В качестве «точки выхода» можно выбрать отель La Posta Vecchia. Это вилла, которая стоит у самой воды. Она представляет собой отделенную от мира реальность, окруженную морем с одной стороны и гигантским парком - с другой.

Добраться до нее можно и по воде, и по суше - La Posta Vecchia находится в 40 км от центра Рима.

«Старая почта» (сюда приезжали папские посланники) - место удивительной судьбы. Изначально на этом месте была античная вилла - в подвальном этаже сохранились развалины с мозаичными полами и древнеримскими стенами, о которые бьется волна.

В Средние века вилла прилегала к крепостному замку Одескальки - знатнейшего римского рола. В отличие от их же замка для «арендных» торжеств на озере Браччано, прославленного на весь мир свадьбой Тома Круза, этот замок используется строго для семейных праздников аристократов.

Виллу же Одескальки продали американскому нефтяному миллиардеру Полу Гетти в 60-е годы после его долгих настоятельных просьб. Гетти обожал этот дом. Он скупил на аукционах всевозможные произведения от античности до XVII века, чтобы украсить свой дом только оригиналами.

Но судьба Гетти в Италии сложилась несчастливо - в 70-е, во времена Красных бригад, был похищен внук миллиардера. Заплатив выкуп, он покинул дом навсегда.

После его смерти в 80-х виллу купил Роберто Шо - римский бизнесмен с дольчевитовским прошлым и обостренным чувством прекрасного. Когда четверо его детей выросли, виллу превратили в отель на 19 апартаментов, сохранив убранство и дух. И это счастье оказаться не в гостинице, а в heavenly home - так старик Гетти называл свою «итальянскую жемчужину».

// TURobzor.com.ua